Как восстановить убитый автомобильный Аккумулятор и продлить жизнь рабочему

Заводить автомобиль зимой в сильный мороз не самое приятное занятие, ресурс аккумуляторной батареи в этот момент используется на все 100%. В случае длительной эксплуатации аккумулятора его ёмкость неизбежно теряется, и как следствие в один прекрасный момент, запустить двигатель у автомобиля просто не получится.

Сколько служит аккумулятор на автомобиле

Срок службы автомобильной аккумуляторной батареи АКБ составляет 5 – 7 лет, но это при условии правильной эксплуатации аккумулятора и гарантией того, что изделие было изготовлено из качественных материалов с соблюдением всех технологических процессов на производстве.

Многие автомобилисты отмечают, что приобретая новый автомобиль, установленный в нём заводом изготовителем аккумулятор служит порой 9 – 12 лет, и это факт.

Почему новые автомобильные аккумуляторы быстро выходят из строя

Автолюбители часто сталкиваются с тем, что купив новый аккумулятор, срок его службы не превышает пару лет, а иногда новая аккумуляторная батарея перестаёт подавать признаки жизни уже через неделю.

Эта напасть носит массовый характер и имеет несколько объяснений, почему так происходит. Давайте попробуем разобраться с этой ситуацией и кого в этом винить.

Первая причина недолгой службы нового автомобильного аккумулятора – неправильные действия автовладельца

Начнём с самих автовладельцев и их неправильных действиях, которые приговаривают новые аккумуляторы к быстрой смерти. Ведь в большинстве случаев новый АКБ стихийно приобретается в замен вышедшему из строя, а такой подход крайне нежелателен.

Даже если старый аккумулятор прослужил длительный период времени, это не исключает внезапное появление неисправностей электрооборудования, которые его убили и гарантированно обеспечат не долгую жизнь нового АКБ.

Неисправности электрооборудования автомобиля которые выводят из строя аккумуляторную батарею:

• Завышенное энергопотребление в бортовой электрической сети автомобиля – возникает в результате установки и использования не штатных акустических систем, осветительных приборов и др., с суммарной потребляемой электрической мощностью превышающей ту, которую вырабатывает штатный электрогенератор. Как следствие возникает постоянная недозарядка и сульфатация пластин, которые значительно уменьшают срок службы аккумуляторной батареи.
• Утечка электрического тока в бортовой электрической сети автомобиля – при выключенном зажигании автомобиля большая часть электрооборудования становятся обесточенной, а потребление электрического тока становится ничтожно низким и практически не оказывает влияния на заряд аккумуляторной батареи. В современных автомобилях устанавливается огромное количество электронных гаджетов и дополнительного электрооборудования, штатного и установленного автовладельцами самостоятельно. Это оборудование находится в постоянно включенном состоянии, иногда возникают неисправности электроники которые никаким образом не сказываются на работоспособности, но проявляются в виде повышенного потребления электроэнергии. Это очень гнусная неисправность и её трудно диагностировать, а в результате мы получаем постоянный разряд аккумуляторной батареи, а порой очень глубокий с необратимыми последствиями.
• Неисправность электрогенератора или регулятора напряжения в автомобиле – принято считать, что при пропадании зарядки аккумуляторной батареи от электрогенератора мы узнаем по загоревшейся лампочки на приборной панели. Вот только на деле бывает иначе, в большинстве случаев данная сигнализация определяет и реагирует на параметр нижнего значения напряжения выдаваемого электрогенератором. Бывает что из за неисправности регулятора напряжения генератор выдаёт пограничное значение напряжения, недостаточного для полноценного заряда аккумулятора, либо повышенное напряжение, что приводит к перезарядке с выкипанием воды из электролита и сульфатации пластин в аккумуляторе.
• Окисление или нарушение контактных соединений проводников в бортовой электрической сети автомобиля – данная неисправность очень распространённая. Окисление клемм аккумулятора, контактных и болтовых соединений приводит к появлению высоких переходных сопротивлений. Возникающие в этих местах переходные токи нагревают металлические контакты и клеммы с последующим их расширением. Следовательно наличие плохого контакта токопроводящих частей приводит к нарушению режимов или полному отсутствию токов заряда АКБ.

Вторая причина недолгой службы нового автомобильного аккумулятора – мировая экономическая модель

То что происходит в мировом промышленном производстве в условиях так называемого экономического кризиса, негативно сказывается на качестве всей производимой продукции в целом. И если корпорации путём разных модернизаций снижают затраты на производство, тем самым не теряя прибыли и даже наращивая её, то нам, конечным потребителям приходится увеличивать свои траты и довольствоваться тем что нам предлагают.

Негативные последствия на качество автомобильных аккумуляторов современных рыночных условий:

• На рынке автомобильных аккумуляторов много подделок – и это действительно массовое явление, существует общемировая тенденция переноса производства ведущими производителями в азиатские страны с более дешёвой рабочей силой. И вот там то, это производство в определённых масштабах выходит из под контроля. При этом подделка в привычном нам понимании рождается на том же самом заводе и оборудование, где изготавливают оригинальные изделия.
• Получение сверхприбыли в ущерб качеству – так же неоспоримый факт, это цель любой корпорации. Качество уходит на второй план, маркетологи не зря едят хлеб с икрой и искусно маскируют получение прибыли рекламой использования космических технологий иногда даже “инопланетных” в производстве автомобильных аккумуляторных батарей. В реальности идёт экономия на материалах замещая их более дешёвыми и снижением затрат на технологические процессы производства. Зачастую к производимым изделиям применяется программа запланированного устаревания и выхода из строя, что стимулирует потребителей данного товара покупать больше.
• Конечные продавцы вынуждены продавать то что есть – любой крупный ритейлер и самый мелкий ИП будут продавать то, что им предложат производители или поставщики, соответственно никакого контроля качества на этом этапе не происходит. Всё что можно с них потребовать это сертификат соответствия на изделие. Хотя сертификат соответствия не ГОСТ СССР, а его наличие лучше чем ничего, это совсем не будет гарантией качества автомобильного аккумулятора той или иной модели.

Как правильно покупать новый автомобильный аккумулятор

Правильные действия автовладельцев при замене старого аккумулятора на новый:

• Правильный подход при выборе нового аккумулятора – не стоит покупать первый попавшийся или самый дешёвый аккумулятор в магазине, изучите отзывы и обсуждения с реальными примерами на различных автомобильных форумах про ту или иную модель аккумулятора. Хорошим рекомендательным источником будут заядлые автолюбители – соседи или коллеги по работе.
• Требуйте у продавцов сертификат соответствия – согласно техническому регламенту  ТР ТС 018/2011 автомобильные аккумуляторные батареи должны иметь обязательную сертификацию определяющую показатели безопасности ТС и их составляющих. Отсутствие сертификата соответствия на конкретную модель АКБ говорит о сомнительном происхождении данного изделия и крайне не рекомендуется к приобретению.
• Предпродажная проверка аккумуляторной батареи – в момент покупки аккумулятора необходимо проверить несколько его параметров. Проверка уровня и плотности электролита, плотность должна составляет не менее 1,27 г/см³ и она должна быть одинаковая во всех банках, а уровень электролита выше пластин на 15 мм, при этом электролит должен быть прозрачный. Напряжение на клеммах аккумулятора должно составлять не менее 12.7 – 12.8 В и падать не ниже 10.5 В при проверке нагрузочной вилкой в течении 5 сек. Внимательно осмотрите корпус АКБ на отсутствие царапин, вмятин и сколов. Проверяйте дату изготовления АКБ, не стоит покупать изделие старше 1 года т.к. химические процессы с деградацией пластин в аккумуляторе начинаются с момента заливки электролита на заводе изготовителе и не важно стоит он на автомобиле или на складе в магазине.
• Первая зарядка нового аккумулятора перед установкой – не спешите эксплуатировать только что купленный аккумулятор, ведь первоначальная его ёмкость заряда не полная. Если вас ждёт долгая поездка, то обновку можно ставить под капот смело, в ином случае аккумуляторную батарею необходимо зарядить. Саму зарядку производить следует зарядным устройством, позволяющим прекратить процесс зарядки автоматически. Ведь без контрольный заряд аккумулятора чреват перезарядом, и также негативно отражается на состоянии новой аккумуляторной батареи, как и недостаточный первоначальный уровень зарядки.
• Не стоит сдавать старый аккумулятор – ради снижения стоимости нового, его можно попробовать восстановить и зачастую успешно. Быть уверенным на 100%, что купленный аккумулятор Вас не подведёт нельзя и конечно же всегда нужен подменный фонд, а сдать в утиль старый можно в любой момент.

Как определить качественный автомобильный аккумулятор по весу:

Вес автомобильного АКБ напрямую зависит от качества используемых материалов при его изготовлении. Перед покупкой найдите способ взвесить выбранный Вами аккумулятор, у добросовестных продавцов автомобильных АКБ эта процедура в момент продажи является обязательной.

Ниже приведена таблица зависимости веса аккумулятора от его ёмкости, если приобретаемый Вами аккумулятор весит меньше, откажитесь от такой покупки. Большее значение веса от приведённого в таблице приветствуется!

Чем больше в АКБ свинца и сплавов метала, тем выше его ёмкость и мощность, а значит пропорционально возрастает и вес аккумулятора.

Пользуясь приведёнными методиками и рекомендациями можно выбрать и купить хороший автомобильный аккумулятор даже неизвестного бренда из недорогой линейки моделей.

[xyz-ihs snippet=”kak-vosstanovit-ubityj-avtomobilnyj-akkumuljator-i-prodlit-zhizn-rabochemu-3″]

Продлеваем жизнь автомобильному аккумулятору

Любой аккумулятор с первых дней эксплуатации требует профилактических мероприятий для увеличения срока его службы.

Под техническим обслуживанием автомобиля обычно подразумевается определённые регламентные работы по замене смазывающих и охлаждающих жидкостей, расходных деталей двигателя, элементов подвески и др. А вот аккумуляторная батарея как правило остаётся без внимания, мотивируется это тем, что заводится автомобиль в любые погодные условия, да и ладно, значит всё хорошо с аккумулятором.

Такой подход неправильный, автомобильный аккумулятор требует периодического технического обслуживания и определённых действий со стороны автовладельца.

Содержание автомобильного аккумулятора в чистом виде

Думаю многие замечали, что поверхность корпуса аккумулятора становится влажной и со временем покрывается слоем грязи и пыли, образующие маслянистую на вид консистенцию которую необходимо отмывать водой с моющим средством.

Эта самая грезя-пылевая плёнка со временем становится токопроводящей и может разрядить аккумулятор при длительном простое автомобиля и как следствие привести к сульфатации пластин АКБ. Возникновение этого явления может быть результатом нескольких причин:

• Образование конденсата из за перепада температур – разность температуры воздуха окружающей среды и температуры работающего двигателя а также способность наполненного электролитом аккумулятора накапливать тепло приводит к образованию на поверхности корпуса конденсата в виде небольших капель воды в период простоя автомобиля. Для удаления конденсата достаточно стереть его сухой тряпкой с поверхности аккумуляторной батареи.
• Просачивание электролита через уплотнения в пробках или дыхательные отверстия – отличается от образования конденсата тем, что со временем образует налёт белого цвета и сульфатацию клемм аккумулятора с белым наростом. Причиной этого может быть нарушение герметичности завинчивающихся пробок аккумулятора, лечится путём замены уплотнительных колец на самих пробках или простой их протяжкой. Более серьезная проблема, это кипение электролита в банках аккумулятора, возникающее в результате перезарядки из за неработающего регулятора напряжения или электрогенератора автомобиля. В этом случае необходим ремонт генератора или регулятора напряжения которые выдают повышенное напряжение. Кипение электролита в банках аккумулятора также может быть вызвано коротким замыканием пластин в банках аккумулятора или начавшимся процессом сульфатации этих самых пластин. Такой аккумулятор можно попробовать реанимировать и вернуть к жизни.
• Попадание воды и грязи из под колёс – во время поездок на автомобиле из за недостаточно эффективной защиты двигателя от брызг. Старайтесь после езды во время дождей или другую сырую погоду очищать поверхность корпуса аккумулятора от пыли, грязи и воды.

Совмещайте визуальный осмотр и очистку аккумуляторной батареи в автомобиле с проверкой уровня масла, это систематизирует уход за аккумулятором и позволит вовремя выявить неисправность элементов бортовой электрической сети, а также самого аккумулятора.

Проверка плотности и уровня электролита в банках аккумулятора

Регулярно проверяйте уровень и плотность электролита в банках аккумуляторной батареи, это позволит своевременно принять необходимые меры и избежать безвозвратной сульфатации или деградации пластин в банках АКБ.

Внимание: Техника безопасности. Электролит содержит в себе серную кислоту! Все работы с автомобильной аккумуляторной батареей можно проводить в средствах индивидуальной защиты – в очках и химически стойких перчатках. Не допустимо попадание электролита на одежду и открытые участки кожи. Помещение где проводятся работы с кислотным аккумулятором должно хорошо проветриваться.

Проверка уровня электролита в банках аккумулятора

Информация о том, какой должен быть уровень электролита, присутствует в технической документации, которая прилагается фирмой изготовителем к аккумуляторной батареи. Для проверки и контроля используется два метода:

• На корпусе аккумулятора имеются отметки max и min. Уровень электролита должен находится между этими метками, В случае если уровень электролита выше, излишки откачиваются, а при низком уровне добавляется дистиллированная вода.
• Уровень электролита в банках аккумулятора проверяют с помощью стеклянной или прозрачной пластиковой трубочки диаметром 3 – 5 мм. Из каждой банки аккумулятора выкручивается пробка и в них опускается трубка до момента соприкосновения с пластинами. Верхнее отверстие трубки зажимается пальцем, извлекается из банки аккумулятора и оставшаяся жидкость в нижней части трубки измеряется линейкой строго в вертикальном состоянии. Нормой считается уровень электролита от 10 до 15 мм. Такая процедура проводится последовательно для каждой банки в аккумуляторе.

Избыток электролитического состава изымается с помощью шприца или ареометра. Эти же инструменты используется для добавления дистиллированной воды.

Для того чтобы определить уровень жидкости в необслуживаемых источниках питания, используются отметки на поверхности акб. Дополнительно применяется индикатор заряда.

Причины снижения уровня электролита

• Чрезмерное увеличение выдаваемого генератором напряжения.
• Деформация корпуса аккумуляторной батареи, появление микротрещин или других дефектов.
• КЗ (короткого замыкания) внутри источника питания.
• Наличие свинцового осадка и мусора.
• Испарение воды из электролита во время эксплуатации аккумулятора

В кислотно-свинцовых источниках питания уровень дистиллята постепенно снижается. При этом неопытные автомобилисты пытаются исправить ситуацию, добавив водный раствор с введенной серной кислотой. В результате, увеличивается уровень и плотность. Это приводит к тому, что аккумуляторная батарея быстро выходит из строя, внутренняя часть стремительно разрушается.

Неправильно определенный уровень приводит к таким последствиям:

• Разрушение свинцовых пластин, формирование остатков и шлама.
• Со временем образуются мостики между включенными в состав пластинами. Такие мостики способствуют возникновению КЗ, снижению мощности.
• Появление подтеков, затрудняющих эксплуатацию аккумуляторной батареи.
• Окисление основных контактов.
• Выход из строя аккумуляторной батареи.

Внимание: Для увеличения уровня электролита всегда добавляется только дистиллированная вода, добавление электролита допустимо только в случае его утечки из за механического повреждения корпуса аккумулятора и после его ремонта. Также электролит добавляется после случайного розлива в результате опрокидывания аккумуляторной батареи с открытыми пробками банок. В иных случаях добавление электролита недопустимо и приведёт к быстрому выходу из строя свинцовых пластин в банках АКБ.

Проверка плотности электролита в банках аккумулятора

Как и уровень, плотность нужно периодически контролировать. Лучше всего это делать после полной зарядки АКБ. На полностью заряженной аккумуляторной батарее плотность должна быть 1,29 гр/см³. В регионах, где зимой низкие температуры, рекомендуется поддерживать плотность около 1,3 гр/см³. Для измерения плотности нужен прибор, который называется ареометр.

Для того чтобы измерить плотность, опускаете ареометр в банку и с помощью груши набираете в колбу электролит. На шкале специального поплавка внутри будет показана плотность. Таким способом измеряете плотность во всех банках и вычисляете среднее значение. Оно должно быть примерно 1,29 гр/см³.

• Если уровень низкий и плотность выше нормы, то просто добавляете дистиллированной воды. Она также продаётся в автомобильных магазинах и стоит недорого. Если уровень в норме, а плотность высокая, то отбираете часть электролита из банок и заливаете воду. Эту операцию нужно делать для каждого аккумуляторного элемента, поскольку банки не сообщаются между собой.
• Если плотность электролита на заряженной АКБ ниже 1,29 гр/см³, то привести её в норму будет сложнее. Нужно отбирать раствор из банок с помощью «груши» или ареометра. Вместо него заливайте свежий электролит требуемой плотности. Может потребоваться полная замена электролита в аккумуляторе автомобиля.

Выдаваемый аккумулятором уровень напряжения и температура замерзания электролита, напрямую зависят от уровень плотности электролита в банках аккумуляторной батареи.

Профилактическая зарядка автомобильного аккумулятора

Даже если с самим аккумулятором, генератором и другими компонентами системы пуска двигателя всё в порядке, для поддержания АКБ в заряженном состоянии рекомендуется проводить её подзарядку с использованием внешнего зарядного устройства. Такую процедуру следует проводить как минимум трижды в год. Обязательным считается подобное обслуживание автомобильного аккумулятора перед зимой, а также после окончания холодного сезона.

Указанная периодичность никак не связана с возможными внеплановыми зарядками, вызванными забывчивостью автовладельца, не выключившего магнитофон, свет фар или освещение салона. В таких случаях при глубоком разряде допускается кратковременная зарядка большими токами, только для того, чтобы можно было запустить мотор. Злоупотреблять таким режимом нельзя, поскольку он неблагоприятным образом сказывается на состоянии пластин.

Для этих целей лучше всего использовать сетевое автоматическое зарядное устройство с функцией десульфатации пластин в банках аккумуляторной батареи.

[xyz-ihs snippet=”kak-vosstanovit-ubityj-avtomobilnyj-akkumuljator-i-prodlit-zhizn-rabochemu-1″]

Способы восстановления автомобильных аккумуляторов

Существует несколько способов восстановления автомобильных аккумуляторных батарей, рассматривать все не имеет смысла, так как технологии производства современных аккумуляторов просто не позволят этого сделать. Но есть методы восстановления АКБ которые эффективны для любых типов современных автомобильных аккумуляторов, их мы и рассмотрим.

Основные причины выхода из строя аккумуляторных батарей

Основными неисправностями, которым подвержены автомобильные стартерные аккумуляторные батареи являются: ускоренный саморазряд, сульфатация пластин, короткое замыкание пластин, их коробление, окисление выводных штырей и повреждения корпуса АКБ.

Во всех перечисленных случаях за исключением сульфатации пластин в банках аккумулятора браться за восстановление аккумулятора не стоит. Таким АКБ дорога в утиль!

Что такое сульфатация пластин в банках аккумулятора

Сульфатация — это процесс, при котором рабочую поверхность пластин покрывает сернокислый свинец, чем больше разряд, тем больше происходит покрытие, до практически — полного, в результате чего рабочая площадь пластин сокращается и электрическая ёмкость аккумулятора стремительно сокращается. Сульфатации пластин в банках самая распространённая причина потери ёмкости аккумулятора.

Как определить наличие сульфатации в автомобильном аккумуляторе

Существует несколько надёжных признаков того, что в аккумуляторе происходит процесс сульфатации пластин.

• Во время подзарядки батарея показывает, что уже получила полный заряд и начинает кипеть.
• Если аккумулятор относится к «обслуживаемым», то на нём есть отвинчивающиеся пробки. Заглянув внутрь можно увидеть пластины. Если они покрыты светлым или бело-коричневым налётом, то процесс уже идёт.
• Полностью заряженный аккумулятор не способен стартовать двигатель, а включённые фары сажают его полностью за пять-десять минут.
• Частое кипение электролита. В результате образуется белый налёт на батарее.
• Ёмкость батареи сильно падает. Замеры показывают, что батарея выдаёт от десяти до сорока процентов от заявленной ёмкости.

Десульфатация как метод восстановления кислотных аккумуляторов

Десульфатация — процесс восстановления кислотного аккумулятора, направленный на очистку пластин от отложений кристаллов сульфата свинца различными способами. Существует как минимум три таких способа доступных для автовладельцев, которые восстановят и продлят срок службы вышедших из строя аккумуляторов по причине сульфатации пластин.

Правильная десульфатация кислотного аккумулятора

Здесь описано три способа десульфатации аккумуляторных батарей. Первый способ скорее профилактический. Второй и третий способы – это радикальный метод восстановления кислотного аккумулятора, который применяется в крайних случаях – при критической сульфатации пластин в банках аккумулятора. Методика единственно правильной и безопасной для АКБ десульфатации, будет описана в отдельной статье!

Способ 1: Десульфатация АКБ с помощью сетевого зарядного устройства

Такой способ восстановления автомобильного аккумулятора самый распространённый, он менее трудоёмкий по сравнению с другим. Десульфатации автомобильной аккумуляторной батареи с помощью сетевого зарядного устройства эффективна не на всех этапах сульфатации пластин в банках аккумулятора.

Процесс десульфатации аккумуляторной батареи зарядным устройством

Автоматическое сетевое зарядное устройство с функцией десульфатации хорошо справляется с задачей восстановления ёмкости автомобильного аккумулятора на всех этапах эксплуатации АКБ. Огромное преимущество использования подобного устройства это восстановление кислотного аккумулятора в автоматическом режиме без участия человека. Сам процесс десульфатации длительный и составляет от 10 часов до двух недель, в зависимости от состояния пластин в банках АКБ.

[xyz-ihs snippet=”kak-vosstanovit-ubityj-avtomobilnyj-akkumuljator-i-prodlit-zhizn-rabochemu-2″]

Выполнить работы по десульфатации пластин аккумулятора можно при помощи регулируемого блока питания. Но работа в данном случае будет значительно более сложной и потребует регулярного вмешательства в процесс.

Рассмотрим процесс десульфатации для аккумулятора, который имеет напряжение на клеммах на уровне в 8 Вольт, а плотность электролита порядка 1,07 г/см³. Электролит в таком аккумуляторе начинает кипеть примерно через 15 минут, с момента подключения к зарядному устройству.

Десульфатация при помощи обычного зарядного устройства выполняется следующим образом:

• Снимите аккумулятор и поставьте его в хорошо проветриваемом помещении, где будут проходить работы по восстановлению.
• Далее проверьте, чтобы в аккумуляторной батарее было достаточно электролита. Если его мало, то долейте дистиллированной воды. Обратите внимание, что ни в коем случае нельзя доливать электролит или концентрат.
• Затем подключаем к аккумулятору регулируемый блок питания, которое позволяет жестко устанавливать показатели тока и напряжения (Амперы и Вольты).
• Выставляем уровень напряжения от 13,9 до 14,4 Вольт, а ток на уровень от 0,8 до 1 Ампер и включаем его в работу, после чего оставляем аккумулятор подключенный к блоку питания на 8 – 9 часов.
• Выполнив описанные выше действия, можно заметить, что увеличилось напряжение примерно до 10 Вольт, при этом плотность электролита в аккумуляторе не изменилась.
• По истечению 8 – 9 часов отключаем блок питания от аккумулятора и оставляем его в таком состоянии на 24 часа.
• На следующем этапе вновь подключаем блок питания к аккумулятору, выставляем в этот раз ток на уровне в 2 – 2,5 Ампера. Снова оставляем аккумулятор заряжаться на 8 – 9 часов.
• После этого можно заметить, что напряжение на клеммах АКБ возросло до уровня около 12,8 Вольт, а плотность повысилась до значений 1,11 – 1,13 г/см³
• Начался процесс десульфатации. Чтобы его продолжить, необходимо разрядить аккумулятор небольшим разрядным током. Для этого лучше всего использовать лампу дальнего/ближнего света автомобиля, либо что-то похожее по нагрузке. Оставьте аккумулятор с подключенной нагрузкой в виде лампы на 8-9 часов. Желательно постоянно контролировать процесс, нельзя допускать понижения уровня напряжения на клеммах АКБ меньше 10,6 Вольт, при этом плотность электролита в банках будет оставаться на прежнем уровне.
• После достижения уровня напряжения на клеммах АКБ 10,6 Вольт, отключаем нагрузку и вновь заряжаем 8 часов с силой тока около 0,8 – 1 Ампер. Далее АКБ снова  оставляем стоять без подключенной зарядки и нагрузки на протяжении 24 часов, а по истечению этого времени заряжаем АКБ током в 2-2,5 Ампер, чтобы повысить напряжение батареи до уровня в 12,7-12,8 Вольт.
• После второго цикла вы заметите, что плотность повысилась до 1,15 – 1,17 г/см³. Вновь подключаем нагрузку в виде лампы  дальнего света автомобиля и.т.п. к аккумулятору до момента падения напряжения на его клеммах до 10,6 Вольт, и затем заряжаем до уровня 12,7-12,8 Вольт.

Подобные процедуры следует проводить до тех пор, пока плотность батареи не приблизится к идеальной – 1,27 г/см³. Циклы заряда/разряда позволяют очистить пластины аккумуляторной батареи на 80 – 90%. В зависимости от состояния сульфатации пластин в банках аккумуляторной батареи, работы по восстановлению могут вестись вплоть до двух недель.

Способ 2: Переполюсовка автомобильной аккумуляторной батареи

Этот способ подходит для батарей, которые в период своей эксплуатации не были подвержены серьезным токовым или механическим повреждения. А пришли в негодность в результате естественной сульфатации при длительном простое автомобильного АКБ.

Этот способ нельзя применять для аккумуляторных батарей у которых имеется внутреннее осыпание пластин, внутреннее замыкание банок, вздутие или иные механические повреждения.

Процесс восстановления аккумулятора методом переполюсовки

Первое что нужно сделать это очистить поверхность батареи от любых загрязнений с моющим средством. Далее, визуально убедиться в отсутствии механических повреждений на корпусе, вздутий и выпуклостей по сторонам корпуса аккумуляторной батареи. Открываем все пробки банок аккумулятора и проверяем уровень электролита, уровень везде должен быть одинаковый. Если в какой то банке нет электролита, то нужно убедиться в отсутствии трещин на корпусе через которые он мог вытечь. Затем, с помощью фонарика визуально осматриваем пластины внутри банок и убеждаемся в отсутствие осыпания пластин. За одно можно отчетливо увидеть сульфатацию – белый налет на пластинах.

При необходимости доливаем в каждую банку дистиллированную воду до уровня. Не лишним будет замерить плотность электролита каждого отсека.

Пробуем зарядить аккумулятор до полного заряда 14,4 В.

По достижению этого напряжения на клеммах аккумулятора во время заряда или близкого к нему, отключаем зарядное устройство от АКБ и подключаем к аккумулятору нагрузку в виде галогенной лампочки ближнего света. Таким образом разряжаем аккумулятор до момента падения напряжения под нагрузкой до 10,6 Вольт. Повторяем цикл этих действий 3 раза. После чего оставляем аккумулятор в покое на сутки для завершения запущенных химически реакций в нём.

Через сутки после циклических зарядов/разрядов вешаем на клеммы аккумуляторной батареи нагрузку в виде галогенной лампы, и разряжаем аккумулятор в ноль. Лампа потухнет примерно через сутки (все зависит от начальной емкости аккумулятора). Оставляем батарею с подключенной лампой ещё на 2 – 3 суток, чтобы окончательно разрядить остатки.

По истечению 2 – 3 дней отключаем от аккумулятора нагрузку и подключаем к нему зарядное устройство обратной полярностью: плюсовой провод от зарядного устройства к минусовой клемме АКБ, а минусовой провод от зарядного устройства к плюсовой клемме АКБ.

Чтобы не испортить ваш зарядник (или чтобы не сработала защита от короткого замыкания) последовательно от зарядного устройства к аккумуляторной батареи в разрыв плюсового провода подключаем ту же галогенную лампу. И заряжаем аккумулятор в обратной полярности.

После того, как напряжение на клеммах АКБ поднялось до 5 – 6 Вольт, лампу из цепи можно исключить. Ток заряда желательно ставить 5 процентов от емкости батареи. То есть если емкость 60 Ампер/Часов, то ток заряда в обратном направлении ставим на 3 Ампера. В это время все банки с электролитом начинают активно бурлить и шипеть – это нормально, так как идет процесс полярной модификации пластин в банках аккумулятора.

Заряжаем примерно сутки, до уровня напряжения на клеммах аккумулятора 13-14 В. В итоге у вас получилась полностью заряженная аккумуляторная батарея у которой на плюсовой клемме – минус, а на минусовой – плюс.

После окончания процесса заряда, снова полностью разряжаем аккумуляторную батарею галогенной лампой пару тройку суток. Затем производим правильную зарядку плюсом к плюсу, а минусом к минусу. Заряжаем на полную до 14,4 В. На этом все действия завершены.

Обычно результат помогает восстановить емкость аккумулятора до 80 % от заводской, конечно бывают и исключения. Конкретно в моем случае удалось поднять емкость на 85% – что является отличным результатом. С пластин пропал белый налет сульфата, и они приобрели тёмно серый цвет как у нового аккумулятора. Электролит стал более прозрачным и чистым.

Недостатком этого способа является деградация пластин в банках аккумулятора из за полярной модификации, они становятся рыхлыми. Большие нагрузочные токи обязательно их разрушат через определённое время, но один или даже два сезона аккумулятор ещё прослужит!

Способ 3: Как восстановить автомобильный аккумулятор пищевой содой

Метод описанный ниже действенный 50/50 и подходит только для обслуживаемых кислотных аккумуляторов с засульфатированными пластинами. Он не подходит для батарей с замкнутыми или вздутыми банками, с осыпанными пластинами, и т.п.

Процесс восстановление аккумулятора автомобиля с помощью пищевой соды

Первым делом измеряется начальное напряжение на аккумуляторе который будем восстанавливать.

Далее желательно провести тест нагрузочной вилкой, если она у Вас имеется.

Используя эти показания и сравнивая их с показаниями после проведения процедуры, будет ясно насколько хорошо прошла десульфатация пластин. Далее ареометром проверяем плотность электролита. Эти замеры также нужны для сравнительного анализа.

После того как батарея диагностирована и неутешительный диагноз поставлен, переходим к восстановлению. Ареометром сливаем сверху электролит насколько это возможно. Как видите, его цвет темный.

Теперь переворачиваем батарею и сливаем остатки электролита в ведро. Это нужно делать особенно осторожно и поворачивать корпус при сливе так, чтобы ВНИМАНИЕ – ряд сливных отверстий банок в корпусе аккумулятора был горизонтален. Это делается для того, чтобы выходящие струи электролита не замкнулись между собой.

В таком положении из аккумулятора вытекают остатки электролита и весь накопившийся на дне корпуса аккумуляторной батареи осадок. Он совсем черный с большим количеством примесей.

Необходимо найти ёмкость, в которую можно погрузить аккумулятор целиком, например большой таз. Используя проточную воду промываем все банки в аккумуляторе. Заливая сам аккумулятор доверху.

Затем полностью сливаем воду из аккумулятора. Подобную процедуру возможно придётся проделать несколько раз, до тех пор пока из аккумулятора будет вытекать только чистая вода.

Важно! Во время проведения всех процедур нельзя допускать высыхания пластин в банках аккумулятора, это приведёт к их разрушению. Время на которое можно оставлять пластины без жидкости составляет не более 15 мин.

Далее берем пищевую соду, понадобится 400-500 грамм. Разводим ее с 5 литрами обычной воды в канистре. И хорошенько перемешиваем до полного растворения крупинок соды в воде.

Приготовленный раствор соды заливаем в каждый отсек до краев.

Все начинает бурлить. Из за протекающей химической реакции через верх заливных отверстий идёт пена и выплескивается залитый раствор соды. Постоянно доливаем раствор в отсеки, из которых он вытекает.

Ждем примерно минут 15 пока реакция полностью завершится. И сливаем весь раствор из аккумулятора.

Далее опять тщательно промываем все банки водопроводной водой до тех пор пока полностью перестанут появляться мыльные пузыри от раствора соды.

Из промытого аккумулятора сливаем всю воду и оставляем его в перевёрнутом состоянии для максимального стекания жидкости на несколько минут.

Если Вы не уверены в чистоте и качестве водопроводной воды, перед заливкой электролита не помешает ещё раз промыть банки аккумуляторной батареи дистиллированной водой.

В промытый и слитый от воды аккумулятор, заливаем заранее приобретённый электролит плотностью 1,27 –  1,28 гр/см³ до уровня выше пластин на 15 мм. Ждем пока выйдут пузырьки, доливаем электролит до уровня при необходимости. Все протираем сверху насухо и закручиваем пробки на заливных отверстиях.

Подключаем к аккумулятору сетевое зарядное устройство и производим зарядку в течение часа.

Через час отключаем зарядное устройство и проверяем напряжение на клеммах аккумулятора, оно растёт по отношению первоначального измерения и это хороший признак того, что аккумулятор восстанавливается.

Тест нагрузочной вилкой доказывает положительную динамику.

После этого аккумулятор был поставлен на зарядку автоматическим зарядным устройство на 17 часов. По прошествии времени аккумулятор зарядился и стал полностью работоспособен, а его ёмкость составила 75% от номинальной.